Строительство

 

 

Остекление

 

Наш подход к работе

Вакансии

Строительство бассейнов

Компания "Стиль-Строй"  выполнит все виды работ по строительству, подключению и обслуживанию бассейнов.

Более подробная информация о строительстве бассейнов в Сочи по ссылке....

Хотите построить бассейн тогда изучите как выбрать формы бассейна; как рассчитать глубину и размеры чаши бассейна; как построить бассейн на непучинистых грунтах; строительство на пучинистом грунте; системы водоподготовки и типы фильтров; микробиологическая очистка воды в бассейне.
Личный бассейн… пару десятилетий назад для большинства домовладельцев это роскошество было недосягаемым. Замечу, что бетонная емкость 2 на 3 метра, в той или иной мере отделанная керамической плиткой и со сменяемой раз в две-три недели водой никак не может считаться бассейном. Сегодня нам известно, что полноценный бассейн представляет собой не просто бетонную емкость с водой, его необходимо оборудовать комплексом необходимого оборудования, в том числе из области водоподготовки. Разберемся, как выполняется строительство бассейнов, каким оборудованием их стоит оснастить и почему.

Форма чаши бассейна и тип грунта

Работы по созданию частного бассейна начинаются с анализа местного грунта, выяснения, насколько глубоко залегают грунтовые воды и какова наибольшая глубина промерзания грунта в холодный сезон. Хозяевам будущего бассейна исключительно повезет, если грунт на участке, отведенном под искусственный водоем, будет песчаным, гравелистым или скальным, т.е. не склонным к вспучиванию из-за глубокого залегания грунтовых вод.
На таких непучинистых грунтах можно обойтись без выполнения мероприятий по защите чаши бассейна от повреждений, которые могут быть ей нанесены при вспучивании грунта по мере его промерзания. В случае же глинистых грунтов, где грунтовые воды залегают неглубоко, придется либо устраивать чашу бассейна из эластичных и гибких пленочных материалов на полимерной основе, либо выстраивать дополнительную теплоизоляционную защиту под дном и стенками бетонной чаши бассейна.
На пучинистых грунтах допустима лишь прямоугольная форма бассейна — эта форма обеспечит наилучшую устойчивость бетонной чаши к вспучиванию грунта, да и выполнить укладку теплоизоляционного слоя будет проще.
Непучинистые и слабопучинистые грунты позволяют построить бассейн сложной формы, как классической прямоугольной, так и овальной, круглой, конусовидной или же более сложной геометрии.

Оптимальные размеры и глубина будущего бассейна

При проектировании домашнего бассейна под домочадцев разного возраста необходимо учитывать их средний рост: ребенок 2-х лет — 500 мм; ребенок 5-ти лет — 1 050 мм; ребенок 12-ти лет — 1 350 мм; взрослый — 1 750 мм.
Теперь разберемся с оптимальной глубиной искусственного водоема. Бассейн для детей возрастом до 5-ти лет не должен быть глубже 500 мм, для детей от 5-ти до 12-ти лет — не глубже 800 мм, плавательный (т.е. не прыжковый!) бассейн для взрослых — глубиной в 1 440 мм. Однако глубина в 1 140 мм для взрослых будет недостаточной при выполнении ими прыжков в воду даже с метровой высоты — тут понадобиться глубина не менее 2 300 мм, иначе высока вероятность столкновения с дном бассейна. Для водоемов, оборудованных 3-4 метровой прыжковой вышкой, минимальная глубина в периметре входа в воду прыгуна будет не менее 3 150 мм — ее необходимо выдержать в 5-ти метровой прыжковой зоне бассейна, далее глубина понижается до оптимальных 1 440 мм.
Почему не стоит создавать бассейн одной, достаточно большой глубины? Ответ прост — это невыгодно как на стадии его создания, так и при эксплуатации, в обоих случаях расходы возрастут. Оптимальным решением будет искусственный водоем, разделенный на плавательные и прыжковые зоны с различной глубиной, рассчитанный одновременно и на детей, и на взрослых.
В зависимости от целей перспективного использования бассейна необходимо рассчитать размеры водного «зеркала» — к примеру, для круглого бассейна оптимальный диаметр будет 4 000 мм. Если же предполагается бассейн для плаванья, требуется планировать «зеркало» воды под дорожки: на одну дорожку — ширина 2 250 мм, длина 5 250 мм; две дорожки — ширина 4 000 мм, длина 5 250 мм. Соответственно, для длинного бассейна параметры будут такими: на две дорожки, средней длины — ширина 4 350 мм, длина 8 000 мм; две дорожки, большая длина — ширина 4 500 мм, длина 12 500 мм. Т.е., чем больше длина водного «зеркала», тем более широкими должны быть дорожки бассейна.
Выбирая место для закладки бассейна, необходимо учесть местную розу ветров — лучшим вариантом будет такая планировка, при которой ветра дуют вдоль «зеркала» бассейна по его длине, в этом случае падающие на него листья и прочие летучие загрязнители будут скапливаться с наветренной стороны, в которой будет уместна установка трубы слива-перелива. Отдельно следует обратить внимание на деревья, окружающие чашу бассейна — ива, ракитник, конский каштан и тополь будут тянуться корнями к искусственному водоему, нарушая гидроизоляцию и повреждая стенки бассейна (недооценка возможностей этих деревьев будет большой ошибкой). В идеале рельеф на участке, где предполагается создание бассейна, должен иметь естественный уклон, что значительно облегчит работы по выемке грунта и организацию системы слива воды.

Строительство бетонного бассейна на непучинистом грунте

Проще и удобнее будет строить бассейн из бетона, позволяющего выстроить практически любую конфигурацию чаши — нужно лишь правильно выставить опалубку, не забывая при этом, что наиболее удобной формой будет прямоугольник, длина которого в два-три раза превышает ширину.
Выбрав место с учетом розы ветров и естественного уклона рельефа, размечаем периметр чаши бассейна, определяемся с расположением ямы под дренаж. Размеры выкапываемого котлована должны быть больше, чем у будущей чаши бассейна — ширина и длина на 500 мм, глубина на 400 мм. При формировании дна котлована требуется создать уклон в 5-7о по направлению к дренажной яме, в самой низкой точке на дно котлована устанавливается патрубок слива, диаметром 100 мм (до начала работ по бетонированию дна бассейна). От патрубка к дренажной яме или канализационному колодцу под уклоном укладывается труба.
 Дренажная яма создается на дистанции не менее 5 000 мм от ближней стенки бассейна, при наличии естественного уклона рельефа — ниже по склону. Для ее создания необходимо выкопать яму размерами 1 000 на 1 000 мм и такой глубиной, чтобы дно дренажного колодца было на 500 мм ниже уровня отверстия слива на дне бассейна (минимальная глубина — 1 500 мм). В дренажную яму заводится сливная труба, дно ямы засыпается щебнем по нижнюю часть выхода трубы слива (минимальная толщина щебневой подушки — 200 мм). Поверх горловины сливной трубы устанавливается металлический кожух — ящик без дна, с одной его стороны выемка по диаметру сливной трубы, затем дренажный колодец полностью засыпается крупными фрагментами кирпичного боя, бетона или булыжником. Поверх законченной дренажной ямы укладывается металлическая или деревянная крышка.
Закончив работы с дренажной системой, переходим к работам по дну бассейна. Прежде всего, на всю поверхность дна котлована отсыпается песчаный слой 50 мм толщины, тщательно трамбуется при помощи деревянной колоды с рукоятками для подъема и спуска. Следом формируется слой щебневой подушки слоем в 100 мм, тут подходит лишь мелкая фракция щебня. Закрыв щебенкой всю поверхность дна котлована, тщательно проходим по ней деревянной трамбовкой. Далее на дно слоем в 100 мм укладывается бетон, после его отвердения — армирующая сетка из проволоки и еще один слой бетона, также в 100 мм.
Отливка бетонных стен чаши бассейна выполняется еще на стадии работ по бетонированию дна. Нужно отметить, что формирование у стен на стадии выкапывания котлована небольшого уклона в 5-7о облегчит их бетонирование, т.к. грунт меньше будет осыпаться, повышая тем самым их прочность. Щитовая опалубка стен выставляется следом за укладкой бетона на дно вдоль стены, в нее укладывается арматурная сетка и заливается бетон, марка вяжущего (цемента) в составе которого — М500. По мере укладки бетона в стеновую опалубку требуется его штыковать — многократно пронзать отрезком арматуры достаточной длины с тем, чтобы бетоны на дне чаши бассейна и на стенах слились, т.е. между ними не образовывался шов. Дальнейшее бетонирование стенок следует выполнять без длительного перерыва между заливками, проводя штыковку и уплотнение бетона при помощи трамбовки. Толщина бетонного слоя на дне и на стенках чаши бассейна должна быть одинаковой, от 200 до 250 мм.
Стяжка дна и оштукатуривание стен проводится через 10-12 дней после бетонирования стенок — за этот срок бетон наберет необходимую прочность. Для выполнения гидроизоляции понадобится особый состав раствора для стяжки — в сухую смесь цемента и песка (соотношение 1:3) вводится водный раствор церезитовой эмульсии (соотношение эмульсии и воды — 1:10, называемое церезитовым молоком).
Церезитовая эмульсия — белая или слегка желтоватая субстанция, по консистенции схожа со сметаной, обладает аммиачным запахом. Она состоит из охры, извести, олеиновой кислоты и сернокислого глинозема, растворенных в воде.
Полученный из смеси церезитового молока и цементно-песчаной смеси густой состав укладывают на предварительно смоченную водой бетонную поверхность дна бассейна путем втирания, что позволит увеличить сцепление между гидроизоляционным слоем и бетоном. Затем слой гидроизоляции, толщина которого должна быть не более 25 мм, равняется полутеркой, на финишном этапе — затирается теркой. Если при выполнении работ по бетонированию и стяжке стоит жаркая, солнечная погода, то необходимо укрывать бетонируемые поверхности мокрой мешковиной, время от времени смачивая бетон водой и не давать ему терять влагу до набора прочности.
Отделку чаши бассейна лучше производить плиточными материалами и клеить на специальные цементные клеи для бассейнов — комбинация этих материалов повысит гидроизоляцию бассейна. Необходимо заранее подготовить штукатурку, предварительно нанесенную на бетонные стены, под последующую отделку плиткой. Для этого по влажной штукатурке проведите неглубокие диагональные борозды при помощи куска арматурной проволоки — они увеличат сцепление плитки со штукатуркой, причем начинать клеить плитку можно уже после того, как поверхность штукатурки немного подсохнет.

Строительство бассейна из бетона на пучинистом грунте

В России наиболее часты глинистые грунты, относящиеся к пучинистым — построить на них бассейн сложнее, чем на непучинистых песчаных, скалистых или гравелистых грунтах, но тоже возможно. Владелец бассейна, построенного на глинистых грунтах, должен учитывать, что полностью обезопасить чашу бассейна от вспучивающегося в холодный сезон грунта с высоким содержанием воды и периодические подымающихся к поверхности грунтовых вод крайне сложно — образования трещин избежать будет трудно. Ниже приводятся ряд мер, выполнить которые при строительстве бассейна на пучинистых грунтах нужно обязательно — они позволят защитить емкость бассейна от прямого контакта с подвижным грунтом.
Особенно много работы будет с подготовкой основания под бетонное дно бассейна. На дно подготовленного котлована первым слоем в 200 мм укладывается плотная жирная глина, поверх — 300 мм слой керамзита средней фракции. Для выравнивания поверхности керамзитовой прослойки на нее отсыпается 20 мм слой песка, после утрамбовки на него укладываются плиты пенополистирола 40 мм толщины, затем еще один слой песка, толщиной 50 мм и, в завершении, щебенка мелкой фракции, 100 мм слоем. Вам может показаться, что такое основание под чашу бассейна очень уж сложно устроено, однако только такой «сэндвич» способен эффективно выполнить роль демпфера на пучинистых грунтах в холодные сезоны.
Бетонирование дна и стенок бассейна выполняется аналогично технологии строительства бассейна на непучинистых грунтах. По завершении отливки стенок, с внешней стороны их необходимо промазать разогретым битумом и оклеить с его помощью всю площадь наружной стороны стен бассейна армированной пвх-пленкой (средняя цена — 30 руб. за м2). Слой пленки воспрепятствует сцеплению бетонных стен с грунтом при его вспучивании в зимний сезон, в результате грунт будет скользить вдоль стенок и не повредит их. Наклеив пвх-пленку, приступаем к формированию замка из жирной глины между бетонной стенкой бассейна и котлованом — стенки котлована должны иметь уклон с тем, чтобы в нижней части расстояние между бетонной стенкой и котлованом составляло 250 мм, а в верхней части оно было уже 350 мм. Прослойка из плотной жирной глины блокирует насыщение грунта водой подле стен бассейна, понизив тем самым масштабы вспучивания грунта в этих участках, уменьшит давление грунтовых вод на чашу бассейна.

Водоподготовка в бассейне

Сегодня оборудование для бассейнов различного размера и назначения присутствует на рынке в широком ассортименте. По назначению его можно разделить на необходимое, к которому относится система водоподготовки, и дополнительное, предназначенное для повышения уровня комфорта купающихся.
Обдумывая создание частного бассейна на своем участке, большинство домовладельцев не учитывают установку системы водоподготовки, предполагая решать вопрос очистки загрязненной воды простой заменой — вылить содержимое бассейна и наполнить свежей водой, перед повторным наполнением немного почистив чашу искусственного водоема. Первые два-три раза этот способ выглядит вполне рабочим, но позже, на фоне растущих расходов на оплату воды и недостаточно чистоты чаши бассейна, его владелец начинает поиск подходящего оборудования очистки воды.
Существующих систем забора и фильтрации воды бассейна две — переливная и скиммерная. В бассейнах с переливной системой очистки вода постоянно находится у верхней границы стенок чаши бассейна, а по его периметру располагается горизонтальный лоток, закрытый пластиковой решеткой. Вода с поверхности бассейна уходит в лотки самотеком и принудительно откачивается насосом со дна через отверстие слива, оттуда последовательно в емкость сбора, в фильтровальную установку, водонагреватель и установку химической очистки воды, где в воду добавляется рассчитанная порция реагентов.
Обратная подача очищенной воды в бассейн выполняется через донные форсунки. Преимущества переливной системы очистки воды: очистка значительного объема воды за короткое время; допускает использование глубины бассейна на 100%. Недостатки: большая стоимость, по сравнению с комплектом оборудования для скиммерной фильтрацией.
В скиммерной системе фильтрации воды водозабор выполняется через особые переливные окошки-скиммеры, расположенные на уровне ватерлинии с одной стороны чаши бассейна. Оттуда по трубопроводу вода направляется в фильтрационную установку, давление воды на входе в нее повышается насосом. Пройдя через фильтр, нагреватель воды и химическую очистку, вода возвращается обратно в бассейн , поступая в него через стеновые форсунки, расположенные параллельно скиммерам на противоположной стороне чаши бассейна. Преимущества: скиммерная система очистки воды более дешева, существуют моноблочные скиммеры, не требующие монтажа в корпус бассейна (очень удобно, если система фильтрации не была учтена еще на стадии строительства бассейна). Недостатки: меньший, по сравнению с переливной системой фильтрации, объем очищаемой воды за единицу времени, расстояние от края бортиков бассейна до ватерлинии должно быть не менее 100 мм.
Фильтры, встраиваемые в системы очистки воды бассейна, бывают трех типов — песчаные, картриджные и диатомитовые. Наполнителем и основным фильтрующим элементом песчаных фильтров является кварцевый песок, они наиболее дешевы и, по сравнению с фильтрами других типов, отличаются большими размерами. Картриджные фильтры содержат в своем корпусе мембраны из полипропилена, по качеству фильтрации они превосходят песчаные фильтры, к тому же имеют значительно меньшие размеры и вес. Диатомитовые фильтры наполнены измельченными окаменевшими морскими организмами вроде микроскопических водорослей и небольших моллюсков — такие фильтры давно используются в аквариумах. Они имеют множество мельчайших пор, поэтому наиболее эффективны в водоочистке бассейна. Любой из описанных типов фильтров можно промыть от скопившихся загрязнений, направив струю воды в обратном направлении, т.е. на вывод из фильтра. Степень загрязнения фильтра определяется по показаниям манометра, встроенного в шестиходовый вентиль на оголовке фильтрационной установки.
Переливные системы фильтрации и песчаные фильтры используются в системах очистки больших бассейнов, рассчитанных на одновременное купание десятков людей. Для частного бассейна вполне подходит скиммерная система водоочистки и картриджный или диатомитовый фильтры.

Химикаты и альтернативные способы водоочистки бассейна

Описанные выше системы фильтрации справляются лишь с механическим загрязнителями, а вот для полной очистки воды и поддержания ее химического состава на приемлемом для купающихся уровне требуется дополнительная водообработка. Кстати, приборы для ее проведения, встраиваются в переливную и скиммерную очистные системы.
Наиболее применяемые для обеззараживания воды в бассейнах химикаты: стабилизированный от воздействия ультрафиолета хлор в виде таблеток (90% активного хлора), гранул (60% хлора) или в жидком виде (до 12 % хлора); pH-нейтрализаторы, для повышения уровня pH применяется щелочь, для понижения — кислота; альгицид, препятствует росту водорослей; флокулянт (коагулянт) для сбора мельчайших взвесей в воде, реализуется в жидком виде или в форме таблеток.
Обеззараживание воды в бассейне выполняется только стабилизированным хлором, т.к. более дешевый нестабилизированный хлор быстро выветривается и разрушается под воздействием ультрафиолета солнечных лучей. Для периодической проверки воды на уровень pH необходим специальный тестер — нормальным считается уровень pH в пределах 7,2-7,4. Сбор сгруппированных флокулянтом загрязнений проводится либо через водозаборники переливной и скиммерной очистительных систем, либо при помощи специально водного пылесоса со встроенным фильтром. Химикаты в виде гранул и таблеток помещаются в бассейн вручную, дозировка при этом определяется по объему воды, жидкие химикаты предназначены для дозированного автоматического ввода через системы фильтрации или через независимые дозаторы, как правило, поплавкового типа.
Помимо химических реагентов, воду можно очищать более щадящими способами — озонированием, ультрафиолетовым облучением, ионизацией и при помощи активного кислорода.
Водоочистка по методу озонирования построена на озоне, благодаря окислительным способностям которого легко и быстро уничтожаются все микроорганизмы, проникшие в воды бассейна. Озонатор встраивается в систему фильтрации воды, вырабатываемый им озон после уничтожения бактерий переходит в состав кислорода, т.е. никак не вредит человеку.
Ультрафиолетовые лучи, испускаемые размещенными над зеркалом бассейна излучателями, способны за считанные минуты уничтожить все виды микроорганизмов, не изменяя при этом химической структуры воды. Требуется особый профессионализм при монтаже УФ-излучателей, ни в коем случае нельзя находиться в бассейне во время их работы — это опасно для кожи.
Ионизация позволяет не только уничтожить большую часть микроорганизмов в бассейне, но и коагулировать грязевые микрочастицы. Смысл такой водообработки в насыщении всего объема воды ионами меди или серебра. Ионизатор встраивается в систему фильтрации воды или размещается отдельно, в полупогруженном положении на бортике бассейна.
Метод водообработки активным кислородом таков — в воду помещаются особые химические реагенты, вступающие в реакцию с кислородом. Применяемая непосредственно перед посещением бассейна, обработка активным кислородом обеспечивает микробиологическую безопасность купающимся в течение нескольких часов. Данный метод используется чаще всего в частных водоемах, в общественных бассейнах применяется более дешевое хлорирование.

В заключении

Среди существующих типов дополнительного оборудования бассейнов отдельно стоит выделить лестницу, плавающий чехол или жалюзи: если глубина водоема превышает 1 500 мм, то лестница значительно облегчит вход и выход в воду; плоскость чехла или жалюзи защитит зеркало бассейна от летучего мусора и пыли, значительно сократив объемы работ для очистного оборудования.
Интересными дополнительными опциями будут: бассейновый противоток, создающий сильное встречное течение для пловца и повышающий результативность тренировок; гидро- и аэромассаж, позволяющие создать в бассейне эффект джакузи; водопады и гейзеры. В ночное время подсветка разноцветными подводными прожекторами превратит бассейн в сказку, а само купание будет необычайно фееричным
В случае с бассейнами, все оборудование мы закупаем  в Москве, у проверенных производителей, по очень экономичным ценам. Съэкономить на оборудовании около 20-35% от Сочинкских цен. Это серьёзная экономия.
Первый наш бассейн, под ключ, сделан в фитнес клубе 5 Элемент в 2002 году г. Архангельск. http://5-fitness.ru/foto/foto8/    Он все это время отлично работает, и функционируют все коммуникации. Обслуживание такого бассейна очень экономично. Лучше один раз сделать хорошо.